A iniciativa será dividida em duas fases, diz Ann Gillespie, diretora de aceleração de impacto da Textile Exchange. A primeira fase é sobre preparar as cadeias de suprimentos para essa mudança, e a segunda fase é quando as marcas realmente começam a comprar couro sem desmatamento. “Estamos lidando com questões complexas e globais aqui, e todos têm um papel a desempenhar”, diz ela.
A troca não será fácil. As cadeias de suprimentos de couro são longas e difíceis de navegar, diz Gillespie, geralmente abrangendo não apenas vários setores, mas também regulamentos e atitudes conflitantes em relação às melhores práticas, que podem variar de acordo com a região. Em teoria, as marcas que divulgam a proveniência de seu couro e estabelecem relacionamentos mais diretos com fornecedores melhorarão a transparência e a rastreabilidade, mas a verificação ainda causará estresse, como acontece com todos os produtos e materiais, diz ela.
“A pecuária se move de fazenda em fazenda, não são plantações que ficam no chão e depois são colhidas no mesmo lugar. Temos que rastrear o desmatamento e os riscos aos direitos humanos em cada etapa da cadeia de abastecimento e conectar esses movimentos – isso será um grande foco na fase dois.”
Para as marcas envolvidas, a chamada à ação se alinha com as metas de sustentabilidade existentes, principalmente em relação à biodiversidade. A Puma se comprometeu a reduzir a perda de biodiversidade e a destruição de habitat causada por processos de produção e fontes de materiais até 2025. A marca brasileira Arezzo & Co. em parceria com grandes marcas globais. Enquanto os ativistas tentaram soar o alarme sobre o couro ligado ao desmatamento antes, esta reunião de marcas marca uma mudança no ritmo, diz Rycroft da Canopy.
“Como as cadeias de suprimentos da Kering são tão dependentes da pecuária e de ecossistemas naturais saudáveis, sentimos que é nossa responsabilidade buscar melhores práticas agrícolas”, diz Marie-Claire Deveaux, diretora de sustentabilidade do Kering Luxury Group, empresa controladora de marcas como Isso é Gucci e Balenciaga. Ela acrescenta que o objetivo é “elevar o nível de forma colaborativa” na obtenção de peles por meio de transparência e rastreabilidade.
Navegando na não conformidade
De acordo com o próximo regulamento de desmatamento da UE, a Textile Exchange e a LWG definiram uma data limite de 31 de dezembro de 2020, o que significa que todas as fazendas que praticaram desmatamento após esse ponto serão consideradas não conformes. Para Rycroft, esta data é tarde demais. “O negócio da cadeia de suprimentos de viscose da Canopy usa a data-limite de 1994, porque muito desmatamento ocorreu desde a virada do século, o que contribuiu significativamente para o estresse climático que estamos vendo agora”, explica ela. “Se uma área foi desmatada desde 1994, isso indica a necessidade de diligência adicional e de os operadores nessa área conservarem e restaurarem áreas de alto carbono e biodiversidade dentro de sua base operacional.”
“Também é importante observar as definições que usamos com esses prazos”, continua ela. “Desmatamento é uma definição técnica que tem permitido que muitos agricultores se livrem dessas práticas porque, por exemplo, o desmatamento tende a se aplicar mais nos trópicos. O que define a agenda regulatória da UE é que ela reconhece o desmatamento e a degradação florestal lado a lado. Nós Nosso foco é preservar e, em alguns casos, restaurar florestas de alto carbono.”
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