sO URTUGAL é famoso pelas suas praias, por ser um local onde se pode espreguiçar na areia por um dia, ou virar a esquina para apanhar umas sardinhas assadas, um copo de vinho tinto e simplesmente relaxar. Na última década, esse segredo bem guardado chegou a um destino quente. Com Portugal em todas as listas, e um dos meus lugares favoritos para visitar no verão, eu queria ver como seria uma visita fora da temporada – se o lugar ainda tivesse seu charme ensolarado e ruas de paralelepípedos brilhantes, mas um pouco mais espaço para os cotovelos.
A minha viagem começou em Lisboa, a cidade que conheço e adoro, mas sempre cheia. Um dia em Lisboa na primavera ou no verão pode dar a sensação de estar enfiado em um vagão do metrô na hora do rush, como as conservas de peixe pelas quais o país é famoso. Este não foi o caso no inverno. Alternativamente, pode ser melhor descrito como um paralelo a todo o filme de Wes Anderson comigo.
Subindo as colinas e virando-se para vislumbrar o sol deslizando por entre as nuvens e refletindo na água, a cidade parecia vazia da melhor maneira possível. Ainda havia uma força vital a vibrar com ela, apesar da energia dos trabalhadores e dos fregueses, que corriam pelas ruas e vielas, encomendando pastéis (pastel de nata, em particular) e expressos nos cafés, mas ao mesmo tempo, nada estava lotado. Nada parece claustrofóbico – em vez disso, parecia que a cidade estava respirando em um ritmo normal, pela primeira vez.
Cada restaurante, museu e loja em que entrei estava meio cheio, na melhor das hipóteses – o suficiente para dar sinais de vida, mas não o suficiente para que um visitante ficasse preso sem um lugar para jantar. entrou Belo cantoum restaurante com estrela Michelin que reintroduz a cozinha portuguesa numa vertente vegan, entrei uma cevecheria Para o almoço, um lugar para ceviche peruano pegando pisco sour e frutos do mar frescos, e entrou no novo Royal Jewelry Museum quase sozinho. O tempo todo eu pensava em quanto tempo eu teria que esperar em Londres para ver aquelas joias reais, e como elas eram melhores, de qualquer maneira.
Preocupava-me que esta viagem perfeita acabasse quando chegasse a altura de rumar a Sintra, mas enganei-me. Apenas continue. Sintra, uma região montanhosa a apenas 30 minutos ao norte de Lisboa, pode ser alcançada de carro, e os viajantes geralmente fazem uma viagem de um dia para fora dela. No entanto, há muito para ver e fazer lá, então passei alguns dias lá. Especialmente no início do inverno, no final do outono, as folhas mudavam ligeiramente e as mansões ao redor das estradas de mão única nas montanhas pareciam elegantes e atraentes. Você teve a sorte de me ter Tivoli Palácio de SetesUma mansão do século 18 reformada e convertida em hotel. Com apenas 36 quartos, um extenso jardim e vista para Sintra, vale a pena uma visita por si só, mesmo que não pretenda passar a noite. O próprio hotel é decorado com móveis que combinam com a decoração do século XVIII, e as paredes são pintadas com afrescos originais da época. Enquanto caminhava pelo hotel no escuro, parecia que havia um mistério a ser descoberto em cada esquina.
Num Tuk Tuk acelerámos pelas estradas de montanha até nós Palácio de Bina, uma das atrações mais populares, e é conhecida por sua arquitetura romântica do século XIX. Meu guia disse que eu tinha que chegar cedo, pois na alta temporada as filas podem subir toda a colina, e foi o que fiz. No entanto, durante toda a minha visita, andando pelo palácio e seus jardins, examinando o mobiliário antigo e as vistas de Sintra abaixo, vi apenas algumas pessoas espalhadas aqui e ali. Fiquei grato – foi ainda mais mágico ter todo o lugar para mim.
O mesmo aconteceu com todos os outros palácios que visitei em Sintra, desde o Castelo dos Mouros, um castelo murado no topo da colina mais alta da área com vista para a água em um dia claro, até a Quinta de Regaleria, um renascentista do século XVI. palácio em estilo construído por Ma O motorista do tuk-tuk o descreveu como um “cara estranho”. Passeando pelos jardins do palácio ao pôr do sol, observando torres cheias de hera, capelas que se estendem até o céu, até uma cachoeira jorrando, o som reverberando por todo o terreno, eu poderia continuar ali para sempre, ouvindo o solo do saxofonista cavando um ruído nas nuvens. .
Depois de alguns dias em Sintra, rumei para o sul, para a região do Algarve, localizada na parte baixa de Portugal, famosa por sua indústria vinícola e praias. Eu estava preocupada com essa parte da viagem – afinal ir à praia no começo de dezembro parece estranho – mas acabou sendo minha parte favorita. eu fiquei em Tivoli Carvoeiro, resort recentemente renovado com uma arquitetura muito mais moderna do que em Sintra. Se ficar em Sintra num palácio, aqui, no Algarve, está de volta a uma estância balnear tradicional – embora esta esteja situada no topo de uma falésia calcária, com vista para o Oceano Atlântico.
Enquanto ouvia os hóspedes resmungando no café da manhã sobre o resort não ter acesso direto a uma praia para nadar, não me importei. A vista do hotel, e fora do meu quarto, era excelente o suficiente. Talvez seja porque não sou uma pessoa de praia (a areia espalha-se por todo o lado), por isso poder passear por praias desertas, pelos jardins exuberantes do hotel, sem o stress de um mergulho de água salgada tornou tudo ainda mais relaxante.
Além disso, o Algarve tem muito mais para fazer do que festejar na praia. Tive a sorte de passar uma tarde ensolarada nas vinhas Morgado de Quintão, uma vinícola local, serve cozinha tradicional portuguesa acompanhada de deliciosos vinhos sob uma oliveira de 2.000 anos no jardim. A partir daí, peguei minha carne de porco salgada e folhas de batata-doce (minha nova parte favorita da batata-doce) caminhando pelos Sete Vales Suspensos, uma rota de 6 quilômetros ao longo da costa, suspensa acima da praia por passarelas de calcário. Mais uma vez, estava quase completamente abandonado, o que o tornava ainda mais pacífico. A trilha era pontilhada de arbustos de zimbro e agaves vinham da América do Norte para demarcar a terra. e o litoral, por ser marcado por rochas calcárias, está continuamente erodido, mas ainda tem casas empoleiradas, penduradas quase no topo das falésias.
“Não há outro lugar na Europa onde você possa sentar no convés e olhar para a praia”, disse meu guia ao som fraco das ondas quebrando a centenas de metros abaixo. Eu balancei a cabeça e pensei comigo mesmo, especialmente no inverno.