“Toda essa área está cheia de pistas de contrabandistas.”
Pepe abriu bem o braço – o que era uma façanha quando estávamos subindo uma colina de bicicleta na época – e apontou para a extensão de floresta ondulante à nossa esquerda. Salpicada de sobreiros e com a região esparsamente povoada da Estremadura, na Espanha, imediatamente a leste, esta parte de Portugal já foi um país ideal para contrabandistas que fugiam da Guarda Civil, a temida força paramilitar espanhola que costumava guardar a fronteira.
Achei que sabia uma ou duas coisas sobre a história ibérica, mas uma semana na pequena vila fronteiriça de La Fontanera foi muito interessante. Até as nossas moradias – chamadas Salto de Caballo (Salto do Cavalo) – desempenharam um papel dramático nos acontecimentos. “Ele costumava ser casa da duvida [house of doubt] disse a proprietária, Tamara. A porta da frente estava na Espanha e a porta dos fundos estava aberta para Portugal – perfeita para contrabando.
Café, penicilina e sapatos de couro estavam entre os produtos contrabandeados com frequência. No entanto, necessidades básicas como pão, queijo e alho também encontrariam seu caminho, alimentando os espanhóis empobrecidos pela guerra civil e subsequente ditadura.
Pegamos o trem de Londres a Cáceres – passamos uma noite em Madrid no caminho – e admiramos a paisagem, que se tornava mais um deserto à medida que nos aproximávamos do destino. Infelizmente, a campanha para reativar o serviço ferroviário de Cáceres a Valencia de Alcantara (perto de La Fontanera) ainda não tinha atingido seu objetivo e, sem ônibus entre as duas nos fins de semana, tivemos que alugar um carro para o trecho final da nossa viagem .
Construído no final de 1800, Salto de Caballo já foi uma casa de fazenda com um bar. Desde então, foi convertido com bom gosto em dois apartamentos independentes, um pequeno café e os aposentos de Tamara, o que significa que ela geralmente estava à disposição para um conselho ou um bate-papo. Nosso apartamento de dois quartos tinha azulejos e vigas no andar térreo, enquanto um enorme quarto com banheiro no andar de cima dava para o belo jardim. Todos os dias comíamos à sombra das árvores do jardim, carregando figos, limões, limas e laranjas, enquanto flores exóticas brotavam de inúmeros vasos e vários gatos (e o cachorro de Tamara) se aqueciam à sombra. Tínhamos chegado no início de outubro, mas as temperaturas ainda estavam perto de 30 ° C, então aproveitamos a piscina do jardim.
Quase assim que chegamos, Tamara anunciou: “Meus amigos Pepe e Rayner andam de bicicleta todos os domingos. Gostaria de se juntar a eles?”
Embora meu companheiro recusasse educadamente, Tamara conseguiu que uma locadora de bicicletas local cavalgasse cedo na manhã seguinte com um cavalo para mim. E assim começou uma pequena aventura na aldeia portuguesa, a descoberta das antas e a aventura do tempo do Griffon Eagle. Pedalámos nas estradas vicinais sem trânsito para a Beira para admirar a bela estação ferroviária portuguesa de azulejos, que agora infelizmente só é utilizada por bicicletas ferroviárias. Em todas as aldeias parávamos em um bar para tomar uma cerveja e conversar com os moradores locais. O portenol – uma mistura de português-espanhol – é uma língua franca por aqui, mas ninguém o quebrou quando eu falei o espanhol antigo – nem sempre é o caso em Portugal.
Em um bar, outros bebedores me deram uvas recém colhidas de Moranguero e o sabor de morango era um ingrediente popular em água queimando Na época em que as famílias ainda tinham fotos. “Na época do contrabando, La Fontanera tinha 10 bares e várias lojas”, disse-nos um nobre português atônito. (Não existe tal coisa agora). Ele também nos contou histórias angustiantes sobre a Guarda Civil prendendo contrabandistas, levando-os para o mato e os executando. Aparentemente, foi “mais fácil do que preencher a papelada que acompanha a prisão”.
Dedicamos um dia a explorar Cáceres, 100 quilômetros a leste de La Fontanera. Fundada pelos romanos e reconstruída pelos mouros, esta é uma cidade maravilhosa com amplos saguões e lindas paredes de pedra cor de caramelo. No Museu de cáceres Descemos para o frio de uma imponente cisterna mourisca. As principais pessoas assistindo durante o feriado foram conduzidas de uma mesa fora de um café chamado chocolateacompanhado de café e Brinde. E ainda deu tempo de parar em uma vaga no convento fechado de San Pablo para comprar um biscoito em forma de coração chamado Palm Hojaldre.
De regresso a Portugal, o percurso de 11 km percorre um caminho secular entre Marvāo e a venerada cidade de Castelo de Vide. O lado português da fronteira controla isso Parque Natural da Serra de São Mamede, e nos encontramos vagando por uma floresta de carvalhos sob o olhar de uma águia Bonelli (o que é bastante raro).
A sensação de atemporalidade é reforçada pelo calçamento medieval que ainda cobre trechos do caminho, e pela antiga nascente da aldeia onde buscamos nos refrescar. Passamos longamente pela porta da pequena vila de Castelo de Vide, seguindo as suas estreitas ruas de pedra até uma cervejaria à sombra antes de um autocarro nos levar a Marvão.
O resto da semana passou em uma névoa leve. Vagamos pelo mercado de rua Valencia de Alcantara, pegando pimentões suculentos de Padron para fritar para o jantar. Fomos a um festival em Marvão, a ver as dançarinas do ventre e a passear pelas muralhas do castelo enquanto o pôr-do-sol nos banhava com a luz da cor das nectarinas. Fizemos um passeio histórico pela nobre região de Albuquerque Luna Castle. Um homem chamado Jeremias, em sua fazenda em Águas Partidas, nos vendeu garrafas de azeite de oliva e insistiu em nos oferecer várias rodadas de licor caseiro antes de fechar o negócio.
Quando a fronteira com Portugal foi aberta na década de 1990, o contrabando parou, desferindo um golpe desesperado na economia local. Mas se voltar a ser uma opção lucrativa, não espere que Salto de Caballo desempenhe um papel de liderança.
“A fronteira foi movida alguns metros para o oeste”, Tamara nos contou. “Então, hoje em dia, toda a casa está na Espanha.”