Onde visitar na Madeira, Portugal

O chef João Pedro Ferreira, de 20 anos, que pratica caça submarina nas horas vagas, mergulha em busca de caracóis e caracóis marinhos para seu cardápio na recém-inaugurada Peixaria, ao lado do mercado de comida vitoriana. “É preciso sair da Madeira para voltar a ver claramente a ilha”, diz, levando para a mesa um prato de arroz macio empanado de atum. Entretanto, foram as bananas que atraíram aqui uma iguaria jovem e autodidata chamada Selim Latros. Originalmente da Suíça, mas viveu por anos na Ásia, ele queria voltar para a Europa, mas se estabelecer em algum lugar quente. “Lembrei-me de que bananas não gostam de frio, então era aqui ou nas Canárias”, ele me disse enquanto dirigíamos para o planalto do Bol da Serra em fevereiro, deixando o calor da costa abaixo para vistas invernais. Onde a nuvem está entrelaçada em ramos de abeto como velas. Dois anos depois, ainda maravilhado com a enorme variedade de ingredientes cultivados nos sete climas locais da ilha, ele procura forragem para azeda, borragem, erva-doce, mirtilos – e flores amarelas colhidas a dedo dos arbustos espinhosos de ogro – para belas e complexas pratos em seu nicho. . Seu nome é The Wanderer Restaurant.

Polvo LagareroEm 1905 o Zeno’s Palace Hotel acima da Ponta do SolTom Parker

Na minha última visita, as condições invernais frustraram a minha ambição de percorrer o percurso clássico entre os dois picos mais altos, pelo que contento-me com um percurso que me leva pelo canto nordeste, de Machico ao Porto da Cruz, usando viva Que conecta a ilha como uma teia de aranha – pequenos canais através deles a cerca de 30 centímetros de distância, coleta as águas das nuvens que filtram pela floresta a 6.000 pés e as guiam ao longo das linhas para irrigar a terra. As crianças fazem barcos de casca de árvore e os lançam à vela; Caminhantes e corredores usam os fairways que correm lado a lado para deslizar sobre riachos e cânions, passando por videiras de maracujá caindo como luzes festivas e margens cobertas de musgo enquanto a água recua como se estivesse em uma caverna subterrânea. Meu guia, Fabio, me conta como ele está recuperando trilhas fantasmas pela ilha, perguntando a fazendeiros aposentados quais estradas eles usavam anos atrás e saindo com seus amigos armados com facões para abri-las novamente. Então caminhamos em silêncio, ouvindo apenas os sons do canto dos pássaros e do vento, encontrando nosso ritmo, parando para virar de vez em quando nos perguntando até onde chegamos. Caminhar por essas trilhas – “hábitos de paisagem”, como disse o escritor de natureza Robert MacFarlane – conecta você profundamente a uma ilha cujos interiores são definidos pelo pé. Os métodos são adições relativamente recentes; Há 40 anos, os aldeões partiam de madrugada para chegar ao outro lado.

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