O cheiro a sardinha percorre as ruas de Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa.
“Por que sardinhas?” Pergunto, enquanto peço três numa churrascaria montada à saída da República Portuguesa, na Rua dos Segos.
“Quanto a Santo Antonio, Santo”, disse-me o chef, jogando o peixe prateado na grelha e salpicando sal grosso.
“Quando ele foi pregar em Rimini, ele não teve o melhor momento porque todos o ignoraram, então ele foi pregar no mar e as sardinhas nadaram para ouvir”.
Kate Wickers explora a gastronomia lisboeta e constata que o turismo gastronómico na cidade cresceu pós-pandemia
Ele conta essa história de maneira tão direta que deve ser verdade. E o peixe, depois de cozido, com a salada e a batata assada ao sal, fica perfeito.
O turismo gastronómico está em alta na Lisboa pós-pandemia, sendo o belcanto com estrela Michelin de José Avalez o mais badalado da cidade.
Deve ser caro e por isso sigo para o mais acessível e menos caro Bairro do Avillez, instalado no antigo Teatro Municipal de São Luiz.
Das várias opções gastronómicas, o Minibar, um bar gourmet escondido atrás de uma estante, é o mais interessante. “Veja se você consegue encontrar uma bebida dentro da flor”, diz o garçom, e me oferece uma rosa de haste longa.
Como um truque de mágica, descobri nas dobras de suas pétalas um coquetel comestível – um filé de maçã infundido com lichia e rosa.
Kate diz que o cheiro a “sardinha” se espalha pelas ruas de Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa. Acima, os peixes são mostrados em uma pasta tradicional portuguesa (foto de arquivo)
Outra taberna invulgar foi encontrada no Museu da Farmácia, onde deambulei por entre uma galeria de farmacêuticos através dos tempos, que inclui uma coleção de instrumentos médicos medievais e preservativos de linho. Quase o suficiente, mas não totalmente, para parar o almoço – prova do sabor das laranjas, dos croquetes de pato e do gaspacho de melão, que desfruto na esplanada do restaurante Farmacia, no jardim com vista para o rio Tejo.
O passeio de bicicleta começa com o ciclismo de Lisboa na grande Praça do Comércio e continua ao longo do Tejo, antigas calçadas reinventadas em pitorescas casas noturnas e restaurantes. Passamos pela ponte 25 de abril de tijolos vermelhos (a ponte suspensa mais longa da Europa) e chegamos à Torre de Belém, uma fortificação do século XVI que serviu de ponto de parada para os exploradores portugueses, e terminamos o passeio no Time Out Mercado da Ribeira, um refeitório gourmet e mercado de produtos na orla marítima ocidental.
Aqui, 24 dos melhores chefs lisboetas servem a sua comida por uma fracção do preço dos restaurantes e por 11€ ganham um risotto de algas com vieiras do Chef Alexandre Silva.
Kate a jantar croquetes de laranja, pato e gaspacho de melão no restaurante situado no Museu da Farmácia, na foto
Para a sobremesa, é uma pasta de nata (torta de nata portuguesa) da Padaria Mantegaria, onde a manteiga é esmagada na massa antes de ser enrolada e dobrada várias vezes para o pedaço mais fino.
Estou hospedado no Hotel AlmaLusa numa das praças mais bonitas da capital – a histórica Praça do Município – ocupando o que já foi o arsenal da Marinha. A Deli Delfina é especializada em cozinha clássica portuguesa, por isso peço o bacalhau a bras, a melhor comida caseira do país – bacalhau desfiado salteado com batatas fritas, cebola e ovos.
“Você pode voltar para mais amanhã e no dia seguinte e depois desse”, brinca o garçom quando lhe digo como é delicioso. “Existem 365 maneiras de cozinhá-lo, então você ficará bom por um ano.”
Um passeio de bicicleta com a Cycling Lisbon leva Kate pela Ponte Vermelha 25 de Abril (acima)
Kate para na Torre de Belém, uma fortificação do século 16 que foi um ponto de partida para os exploradores portugueses
Kate prova uma pasta de nata da Padaria Mantegaria, na foto
O Time Out Mercado da Ribeira, um refeitório gourmet e um mercado de produtos agrícolas na orla oeste
Para uma noite de fado combinado (canções tradicionais da década de 1820 com ritmos e letras melancólicas) e jantar, volto a Alfama para a Real Sociedad.
Uma garrafa de Torre de Vila Nova (vinho verde jovem) caracteristicamente leve, muitas vezes com um leve brilho, fica perfeita com arroz de marisco (arroz de frutos do mar) – uma versão úmida da paella espanhola feita com molho de tomate espesso, camarão, amêijoas e mexilhões .
As canções sinceras (com letras relacionadas a amores perdidos e vidas difíceis) continuam até altas horas, até que doses de Ginjinha, uma bebida pegajosa de cereja que os locais juram ser uma ‘escolha rápida’, são jogadas para dar energia para a viagem de volta.
A base de Kate é o AlmaLusa Hotel, na foto, onde quartos duplos a partir de £ 142
O Hotel AlmaLusa está localizado numa das mais belas praças da capital – Praça do Município
Delfina (na foto) é o restaurante de comida requintada do AlmaLusa Hotel especializado em clássicos portugueses
A palavra final tem que ir para o chourico (pronuncia-se shoo-ree-zoo), a salsicha favorita de Portugal. Feito com paleta de porco, com menos páprica que o concorrente espanhol e mais alho.
É servido ao pequeno-almoço com ovos, aparece em sopas e guisados, brilha na tradicional cataplana de marisco (um prato de tamboril, marisco e enchidos), e a forma mais teatral de o servir é no pompero (no lume ), quando a linguiça é abaixada no balcão com um pio.
No pátio arborizado de Lautasco, enquanto o meu chourico arde, agradeço a Santo António por ainda me segurar as sobrancelhas.